Самостоятельное снаряжение патронов 410 калибра.

Несмотря на большой успех продаж Сайги 410-го калибра и достаточно большой распространенностью данного калибра у граждан, основной проблемой использования Сайги 410-го калибра является частое отсутствие необходимых боеприпасов в магазинах.

Кроме того, одним из важнейших критериев является цена боеприпаса, которая на данный момент значительно превышает цену боеприпасов 12,16 и 20 калибров, порой в полтора раза.

Кроме того , боеприпасы различного ассортимента представлены в основном в крупных городах, преимущественно в Москве, в остальной России купить какие-либо боеприпасы достаточно проблематично.

Кроме того, необходимо учесть следующее: изначально 410-й калибр служил или в качестве развлекательного, или же для охоты на мелкую дичь.

Соответственно мощность заводских патронов его по сравнению с паровозными трубами 12 и 16 калибров достаточно невелика.  Нашей же целью станет изготовление боеприпасов, делающих нашу Сайгу 410 неким короткобойным аналогом крупнокалиберного карабина, ибо конечно, добиться километровой дальнобойности нам все равно не удастся, как и хотя бы хорошей точности на расстоянии 300 метров.

Отметим, что подобным опытами на Западе никто не занимается, так как в этом принципиально нет необходимости. В продаже относительно свободно имеются нарезные карабины от 0.22LR вплоть до 0.700 Нитроэкспресс.

В России же получение лицензии на нарезное оружие требует 5-тилетнего стажа, а это в основном и является препятствием. Соответственно не претендуя на конечность своего мнения скажу, что с моей точки зрения 410-й калибр может стать неким компромиссом между желанием иметь нарезной карабин и невозможностью купить его в течение пяти лет.

Поэтому заводские патроны относительно слабы, короткобойны и неэффективны. Наша же задача преодолеть эти недостатки и с гордостью сказать, что с некоторыми допущениями наше оружие вплотную приблизилось на небольших дистанциях к нарезным карабинам.

Прочность Сайги 410 (К,К01, К02,С) и качество ее стали необыкновенны. Запас прочности многократный, по сравнению с ружьями 12 ,16, 20 калибров как классических форм, так и даже Сайги 12 и Сайги 20 .Стенки ствола Сайги 410-го калибра в дульной части достигают 3,5 мм, при этом стенка обычного ружья (например МЦ,ИЖ) не превышает 1,5 мм. И  это при разительной разнице в прочности стали.

Соответственно логическим выводом в пользу самостоятельного снаряжения является использование заложенного резерва в оружие 410-го калибра, которое в таком случае может вплотную приблизиться по мощности к 20-му калибру, или по крайней мере к 24-му калибру.

Сразу скажу, что самостоятельное снаряжение требует приличного количества времени и аккуратности, ибо плохое снаряжение не даст того, что мы ожидаем, и кроме того может быть опасным. Все рекомендации, приведенные в этой статье проверены личными опытами, безопасность навесок подтверждена большим настрелом и является безопасной при условии полного соблюдения всех инструкций и применения оружия семейства Сайга 410 ( на оружии типа ИЖ-18 ничего гарантировать не могу)

Общее впечатление от оружия:

Теоретически очень хорошее, но не раскрывающее своих характеристик при использовании боеприпасов заводского изготовления. С моей точки зрения это аксиома.

Я опробовал все предлагаемые заводские боеприпасы, сразу скажу что речь не идет о стрельбе картечью или дробью, а только о пулевой стрельбе. Точность не измерялась, ибо не имею специального станка для проверки качеств патронов. Объективно точность самостоятельно изготовленных патронов идентична точности барнаульских, или слегка превосходит их(речь идет исключительно о безоболочечных пулях).

Единственными подходящими из заводских на мой взгляд явились барнаульские пулевые патроны,но они по моему имеют небольшую навеску пороха и массу пули. Кроме того навески пороха сильно меняются от партии к партии.

Против человека барнаульского патрона вполне достаточно, но по сравнению с самоварами 20 и 12 калибра Сайга 410-го калибра выглядит очень бледно. Итак, мной была поставлена задача подтянуть параметры выстрела хотя бы до бледного подобия выстрела нарезного оружия.

Снаряжение собственно состоит из:

1)изготовление пуль.

2)снаряжение патронов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПУЛЬ.

Изготовление пуль с моей точки зрения является основным в процессе самоснаряжения. Основная проблема-это практически полное отсутствие пуль в продаже. Есть несколько производителей, но качество таких пуль просто ужасно. Например стоит отметить в качестве отвратительного образца просто дегенеративную пулю производства «АЗОТ».

Изготовление пуль имеет основной проблемой отсутствие в продаже каких-либо пулелеек. Поэтому рекомендуется заказать ее токарю, ибо виденные мной в продаже не выдерживаю никакой критики.

Хорошо изготовленная пулелейка сокращает время снаряжения патронов примерно в 2-3 раза. Пулелейку желательно иметь на 2 и более пуль.

Помимо литых пуль возможно самостоятельное изготовление оболочечных пуль для применения с парадоксом, их изготовление мы рассмотрим ниже.

 

 

Литые пули:

Пули отливаются из олова, свинца или их сплава.

Основных типов пуль для 410-го калибра два:

1)Колпачковая пуля

2)Цельнотельная цилиндрическая пуля

При изготовлении пули из свинца вес пули должен быть примерно 11-12 граммов, из олова такого же размера пуля получается примерно 8 граммов. Разница заключается в различной твердости материала: из олова выше скорость, больше пробивная способность, из свинца больше поражающее действие в смысле передачи энергии при попадании, больше деформация при попадании в мягкие ткани..

При отливании пули необходимо учесть следующий фактор: нагревать необходимо одновременно олово(свинец) и пулелейку, ибо горячая пулелейка позволяет легко заполнить форму доверху, а холодная вызывает мгновенное застывание олова(свинца) и образование раковин в пуле, что приводит к браку.

Избыточное нагревание пулелейки также вредно, так как вызывает длительное застывание расплава в ней, после чего пулю сложно извлечь, и кроме того она приобретает неровную неблестящую внешнюю поверхность.

Примерно степень нагрева пулелейки должна быть такова:

После наливания расплава должно пройти от 5 до 20 секунд до момента начала застывания сплава в месте заливки его в пулелейку.

Процесс наливания расплава в пулелейку также имеет следующую особенность: на поверхности расплава постоянно образуется пленка окислов, при попадании ее в пулелейку пули опять отправляются в брак вследствие возникновения раковин и неровностей. Наливать расплав нужно тонкой струйкой, желательно через небольшое отверстие в боковой стенке емкости с расплавом или носик. Этим мы избегаем попадания окисной пленки внутрь пулелейки, или же  непосредственно перед наливанием расплава сдвигаем окисную пленку в сторону и немедленно наливаем.

После наливания олова необходимо выждать момент начала застывания расплава и немедленно отковырнуть превращающееся в порошок олово в месте заливки. Если это не сделать, застывший сплав станет гораздо прочнее и придется прилагать большие усилия. Впрочем при наличии пулелейки с автоматическим срезание залива, данный вопрос несущественен. Далее охлаждаем пулелейку под струей воды и извлекаем пулю из пулелейки в случае необходимости выбивать пулю, или же аккуратно извлекаем, избегая помятостей с помощью пассатижей в случае применения пулелейки с автоматическим обрезанием залива и возможностью извлечения пули без разборки пулелейки..

Далее проводим обработку надфилем пули, убирая заливы олова (свинца) и выравнивая форму пули. Может возникнуть следующая проблема: при использовании олова возможен вариант прилипания пули к форме (происходит лужение внутренней поверхности пулелейки). Со свинцом таких проблем не возникает.

Решением может быть смазывание внутренней поверхности пулелейки машинным маслом с последующим прокаливанием, т.к. образуется пленка нагара, которая предохранит от облуживания контактные поверхности на некоторое время.

Для извлечения прилипшей пули просто нагреваем пулелейку и вытряхиваем капли сплава. Полученную колпачковую пустотелую пулю можно обработать еще так: заполнить внутренность свинцом или другим тяжелым наполнителем с целью увеличения веса. Для цельнотельных цилиндрических пуль это не требуется

Свинцовая пуля будет весить примерно 14-15 граммов, оловянная 10 граммов. Для этого не вынимая пули из пулелейки заливаем пустотелость свинцом, извлекаем пулю и зашлифовываем хвост пули от неровностей.

Для увеличения пробивающей способности пули Вы можете применить стальной саморез, вкрученный в головку пули, или с обратной стороны. Но оговоримся, что это не вполне законно, так как по Закону об оружии, применение сердечников запрещено.

Кроме того можно при отливке из одолва или припоя установить внутрь пули дюбель с отрезанной шляпкой , предварительно протравленный в фосфорной кислоте. Этим можно добиться большой пробивной способности пули.

Можно сделать и так: непосредственно перед залитием пули в головную часть помещается стальной шарик от пневматики или еще чего-нибудь. Чтобы олово плотно охватило шарик, его необходимо на минуту поместить в раствор фосфорной кислоты, после этого можно заливать пулю (это работает только при использовании смеси олова и свинца, или чистого олова, свинец не пропаяет шарик и он не будет держаться в пуле.

При использовании самореза будьте внимательны с его диаметром, ибо можно запросто разодрать хромировку на стволе, если диаметр шляпки будет очень большой и он стоит не по центру головки. Кроме того при применении парадокса в этом случае учитывайте внутренний диаметр полей нарезов парадокса, саморез не должен касаться их в любом случае.

Оболочечные пули.

Оболочечные пули выгодно отличаются от литых пуль возможностью применения насадки парадокс и гораздо большей пробивной способностью. Материал оболочки в основном алюминиевая и отожженная мягкая медная трубка диаметром 10 мм.

Для оболочки старайтесь взять трубку с как можно меньшей толщиной стенки.

Изготовление состоит из следующих этапов.

1)Отрезание куска трубки

2)Завальцовка головной части

3)Залитие расплавом

Отрезать трубку можно обычным труборезом, кроме того он обеспечивает ровность среза. После отрезания трубки, она зажимается в патрон дрели (не очень сильно, чтоб не помять ее), и  завальцовывается о конус, угол примерно 35-45 градусов, получается остроносая пуля. Далее заливаем сплавом, если оболочка медь, то желательно капнуть фосфорной кислоты и заливать не свинцом, а припоем, оболочка намертво прилипнет к пуле. С алюминием полного прилипания не удастся добиться, поэтому после завальзовки головной части можно слегка завальцевать донную, оставив отверстие в дне 3-4 мм для заливки расплава. После заливания расплава нужно также немедленно сковырнуть заливы припоя или свинца.

СНАРЯЖЕНИЕ ПАТРОНОВ

Изначально для снаряжения пулевых патронов были избраны только пластиковые гильзы, так как барнаульские металлические имеют большой внутренний диаметр, что вызывает необходимость делать на пуле центрирующие ребра, а это нетехнологично в домашних условиях. Важной составляющей является цена готового патрона, так как в результате его цена гораздо ниже заводского.

Расчет стоимости будет приведен ниже.

Итак, используется пластмассовая русская или итальянская гильза, которая снаряжается порохом Сокол, Сунар-Магнум или Сунар-410.

После многочисленных опытов я выяснил, что для 410-го калибра подходят только эти пороха, наилучшим будет Сунар-410, далее Сунар-Магнум и Сокол. Медленногорящие Сунары обеспечивают плавный разгон пули и не превышают давления, что приводит к отсутствию раздутия гильз и их разрывов. Сокол для 410-го калибра менее практичен, так как приводит к громкому выстрелу, обилию грязи в коробке и сильному скачку давления.

Применение Сокола оправданно только для коротких стволов и без парадокса, так как он более быстрогорящ и позволяет разогнать пулю даже с коротким стволом.

Навески порохов таковы:

Сунар 410

Зима 1.35-1.5 грамма. 1.5 грамма рекомендуется заряжать или в стальные гильзы, или зеленые итальянские. Средняя навеска 1.4 грамма

Лето: 1.3 грамма

Сунар-Магнум

Зима 1.3 грамма / Лето 1.2 грамма

Сокол

Зима 1.4-1.5 грамма /Лето максимум 1.4 грамма в зеленой гильзе,

В красной летом максимум 1.2-1.3 грамма

В принципе Сайга 410 защищена в некоторой степени от превышения навески пороха, так как имеет одну особенность: при увеличении давления выше нормы происходит разрыв донца гильзы и сброс давления в окно выбрасывания стреляных гильз. Это происходит из-за того, что гильза не полностью охвачена затвором и разрыв гильзы может происходить именно в месте неохвата.

Для снаряжения я решил не изобретать паровоз, и сразу купил набор для снаряжения от "Продиза", в который входит все необходимое для снаряжения: вырубка, запрессовка, выбиватель капсюлей и т.п. Этот набор очень рекомендую купить всем желающим самостоятельно снаряжать патроны.

Можно только выточить из металла новый навойник вместо штатного пластмассового.

Необходимо также только доделать прибор, слегка расточив отверстие для гильзы в запрессовке, обычно оно меньше чем надо и гильза входит с натягом, что неудобно.

Порядок снаряжения мной был изменен с целью большей обтюрации при выстреле.Засыпается навеска пороха  и закрывается очень плотной прокладкой.

Прокладка вырезается из толстого картона 1-2 мм толщиной, причем прокладка настолько точно вырезается продизовской вырубкой, что приходится сильно жать на нее, чтоб выпускать воздух, иначе при отпускании навойника он подскакивает обратно вверх.

После прокладки, начинаем набивать пыжи, причем необходимо использовать или войлочные или пробковые пыжи(пробковые гораздо лучше и качественнее) или древесноволокнистые. Между каждым пыжом устанавливается новая картонная прокладка, толщиной 1 мм. Установкой прокладок в принципе можно и пренебречь, особенно при использовании пробковых пыжей.

 Рассмотрим достоинства и недостатки каждого вида пыжей:

Пыжи

Войлочные - легко доступны в продаже, дороги и некачественны. Их диаметр таков, что они легко проваливаются даже в пластиковую гильзу, и тут у нас 2 варианта: или "сплющивать" их плоскогубцами по горизонтали до "кондиции", или покупать пыжи 32 калибра и сплющивать их по вертикали, делая таким образом уже.

К тому же несмотря на заявление на бирке что пачка в 100 пыжей рассчитана на 50 патронов - это болтовня, ибо реально в патрон вставляется 3-4 пыжа, то есть на 25-30 зарядов.

Итого получается достаточно дорого.

По результатам опытов могу твердо порекомендовать брать пыжи 32 калибра и сжимать их в вертикальной плоскости, вращая пыж по кругу, при этом высота его должна увеличиться примерно в полтора раза. 

Пробковые пыжи изготавливаются из листовой пробки для строительства. Легко изготовляются, хорошо держат форму, отличная обтюрация, достаточно тверды и не "садятся" со временем. Единственный недостаток, который я обнаружил - не всегда можно купить 1-2 кв. метра пробки, так как ее часто продают только рулонами, а рулон стоит очень прилично.

 Древесноволокнистых именно 410 калибра нет в продаже, для изготовления брались пыжи 12 калибра, с них снималась наружная бумага, а потом в кофемолке или кухонном комбайне они размалывались до отдельных волокон, и этим волокном набивались гильзы. На худой конец неплохо, но периодически куски волокон попадают в газоотводную трубку.

 Закручивание краев гильзы.

Набивку войлочными пыжами производим такой толщины, что пуля выступает на 2-3 мм за срез гильзы. При использовании пробковых пыжей пуля должна выступать на 1-2 мм.

Заметьте, пуля выступает (!!!) , а не погружена на 2-3 мм как в крупных калибрах.

При закрутке матрица давит на пулю, сжимая пыжи, закручивает края, а пуля остается слегка "подпертой" сжатыми пыжами. Смазываем тончайшим слоем масла матрицу (или проводим по контактной поверхности карандашом 3М-6М),вставляем гильзу с пулей и придерживая ее рукой начинаем закрутку. Закрутку нужно делать не более чем на 2 мм, иначе при движении пули края гильзы будут разорваны и придется обрезать края, а не просто выравнивать, что затруднит повторное перезаряжание.

После закрутки гильзы промаркируйте патрон, например, что за материал, олово или свинец, навеска пороха, группа пуль(тяжелые, легкие) и который раз Вы используете эту гильзу. Эта маркировка необходима для последующей калибровки патронов в партии с целью выравнивания из баллистических характеристик. Надпись делается спиртовым тонким маркером.

Патрон готов.

 Повторное снаряжение.

Проверьте края гильзы на разрыв. Если он присутствует, проверьте, какой длины будет патрон после обрезки и закрутки. Если меньше 58 мм, то такой патрон может зацепиться при подаче из магазина. Такую гильзу лучше отбраковать.

Если после выстрела края гильзы сильно деформированы - это не должно Вас смущать, главное , чтобы не было разрывов. Да и в принципе пара разрывом на 1 мм не приносит вреда, так как нормально закручиваются и в этом случае.

Края выравниваются прилагаемой в наборе ручкой досылателя капсюлей. Возьмите стреляную гильзу и выбейте капсюль с помощью имеющегося приспособления.

Обычно из итальянских гильз повторно вставляемый капсюль легко вываливается, ибо в отличии от русских гильз имеет крепление капсюля на герметике или еще чем-то подобным клею.

Если применяется капсюль типа КВ-22, применяйте КВ-209, так как он имеет больший внешний диаметр и в этом случае применение клея или герметика не понадобится.  Если же КВ-209 недоступен, используем КВ-22:

Возьмите острый предмет (шило, цыганскую иглу) и процарапайте капсюльный срез. Второй вариант-крепление способом, аналогичным заводскому. Слегка промазываем нитрокраской капсюльное гнездо и вставляем капсюль. После высыхания капсюль будет держаться достаточно крепко. Старайтесь не лить краски слишком много, чтоб не залить отверстие капсюля.

Учтите, толщина краев капсюлей КВ22 больше толщины краев импортного капсюля, или КВ-209, так что при вставлении КВ22 капсюль может слегка выступать над поверхностью дна гильзы. Это не страшно, так как Сайга пробивает капсюли и при таком раскладе.

Использование барнаульских гильз возможно, например, при завальцовке ее о заднюю поверхность закрутки. Нельзя пытаться закручивать пластмассовой матрицей стальную барнаульскую гильзу. Матрица для завальцовки металлических гильз должна представлять собой конус, по которому края гильзы будут загибаться, прижимая пулю.

Можно попробовать следующее:

Берем закрутку, на пластиковую матрицу помещаем монету 1 рубль. Вставляем гильзу наоборот, т.е. капсюлем к матрице, т.е. упираемся им в монету. Желательно чтоб это была не совсем монета, а скажем кольцо, чтоб капсюль ЦБО при завальцовке не подвергался давлению букв и цифр монеты во избежание срабатывания и взрывания патрона в наших руках.  Края гильзы упираем в дно ручки закрутки. Там уже есть конусность, о которую успешно завальцовываются стальные гильзы. Имеющийся конус обычно очень шероховатый, так что предварительно отшлифуйте его с помощью куска шкурки с зерном 220-240, надетого в виде тампона на стержень и зажатого в дрель. Перед завальцовкой смажьте конус маслом.

Помните, что при таком варианте донышко гильзы, упертое в монету будет проскальзывать, но не дай Вам бог не поставить монету. Донышко гильзы испортит матрицу в момент, а вот купить запасную пластиковую матрицу для 410 калибра будет проблематично.

Если же Вы терпимо относитесь к вставлению патрона вручную каждый раз, например на полигоне), то можно края барнаульской гильзы не закручивать. При этом придется обеспечить плотное цепляние пули с помощью пчелиного воска, ибо слабое снаряжение вызовет неполное сгорание пороха и некачественный выстрел.

Внимание! При возможности используйте не парафин, а именно пчелиный воск, ибо он не крошится и более пластичен чем парафин. При падении патрона на пол, он не отслаивается от гильзы как парафин, так как имеет повышенную липкость к стенкам гильзы.

При заряжании оттягиваем затвор и аккуратно вставляем патрон в патронник, и отпускаем затвор. При выстреле гильза будет экстрактироваться без проблем.

Единственная проблема-извлечение капсюля "Центробой" из барнаульской гильзы.

Поскольку гильза не имеет центрального отверсия поджига, а только боковые, для выбивания капсюля будем использовать дедовские методы. Берем длинную цыганскую иглу, стачиваем острый кончик и выравниваем ее толщину на конце до размера, когда игла будет входить в отверстие поджига. Ставим настольную лампу над ухом, чтобы видеть дно гильзы и попадаем концом иглы в отверстие. Молотком наносим удар, так, чтобы капсюль сдвинулся с места. Потом вставляем иглу во второе отверстие и повторяем удар. Далее повторяем, пока капсюль не вывалится. Прочищаем капсюльное гнездо и вставляем новый капсюль.

Второй вариант: сверлом по месту удара бойка высверливаем капсюль, пока не покажется сталь гильзы. Далее поддеваем через просверленное отверстие капсюль с помощью или иглы или шила и выдергиваем его.

 Расчет стоимости патронов:

Новые комплектующие:

1)Свинец - бесплатно(старый аккумулятор всегда можно найти на свалке или помойке) 2)Гильза 3-70 (с капсюлем). При покупке более 1000 штук 3 рубля                            3)Порох Сокол  0-45 - 0-90 на один патрон                                                                           4)Прокладки бесплатно(режем сами)                                                                                          5)Пыжи войлочные 0-30 или пробковые  0-05 (режем сами)

Итого:

3,70+0,9+0,3=4,90 руб.

 Гильза б/у

1)Свинец-бесплатно(старый аккумулятор всегда можно найти на свалке или помойке)    2)Капсюль КВ22 1-00 (или 0-25 ЦБО)                                                                              3)Порох Сокол (при цене банки 120 руб и 1.5. гр. Навеске) 0-90                            4)Прокладки бесплатно(режем сами)                                                                                 5)Пыжи войлочные 0-30 или пробковые  0-05 (режем сами)

Итого:

Пластик : 1,00+0,9+0,3=2,20 руб.                                                                                            Стальные: 0,25+0.9+0.3=1,45 руб.

 Результат налицо. От 2 до 7 раз дешевле.Время изготовления: при навыке 15-20 штук в час.

Полученные результаты:

85 метров-пробитие 4 мм стального листа оловянной пулей.

10 метров-пробитие 6 мм стального листа оловянной пулей

Успешных стрельб

Сан-Саныч