Доработка ТОЗ-106

 

Ружье, принесенное из магазина требует внимательного осмотра. Как правило, для того, чтобы оно стало надежным оружием, требуется поработать. Необходимо полностью протестировать все трущиеся и рабочие узлы, на предмет плавности хода и стабильности в работе. Сразу же, или после первых выстрелов, могут проявиться следующие производственные дефекты:

 

Затвор. Зачастую личинка туго входит в запорные пазы, после выстрела отдачей заклинивает затвор и его с большим трудом удается открыть и вытащить из затворной коробки. Причина - не сняты фаски и заусенцы как с наружной стороны личинки затвора, так и внутри затворной рамы около казенника. Внутри заусеницы устраняются шкуркой, одетой на "Г" образную железку, достаточно трудоемкая процедура. Сам затвор нужно разобрать, и со всех трущихся частей убрать острые углы, зашлифовать следы от фрезы. Можно использовать резиновый шлифовальный круг на станке или  на дрели, где это возможно, либо мелкими надфилями с доводкой "нулевкой".

Пазы в ствольной коробке под боевые упоры затвора и сами боевые упоры необходимо тщательно притереть друг к другу (лучше делать это традиционно - с помощью лампы-коптилки). То же относится и к телу затвора. Этим достигается легкость и плавность хода затвора. Это одна из самых важных процедур, поэтому произвести ее надо максимально тщательно и аккуратно.

Форма паза в ствольной коробке под ход рукоятки затвора и форма боевых упоров на затворе и соответствующих им пазов в ствольной коробке не обеспечивает предварительное страгивание гильзы. Часто на пазе присутствуют следы грубой машинной обработки. Необходимо отполировать паз для легкого и плавного поворота затвора.

 

У ружья, теоретически, предусмотрен плавный спуск ударника без выстрела, т.е. подразумевалось, что можно дослать патрон в патронник, и, закрывая затвор, держать спуск нажатым. Упорный зуб на оси бойка, взводящий пружину, должен мягко соскальзывать по взводящему уклону. На деле же, при попытке "мягкого спуска" получался выстрел. Зуб просто срывался с неровностей, а вовсе не плавно скользил вниз, как было задумано, в момент доводки взводного рычага затвора, шептало опущено, поскольку нажат спуск, и ударник благополучно бьет по капсюлю. Лечится этот существенный и опасный дефект притиркой взводного уступа, закрепленного на ударнике, к рельефу внутренней части затвора. Требуется также осмотреть, и при необходимости отшлифовать сам боек.

 

Далее, снизу личинки есть два паза полукруглой формы - внутренние уступы, в которые заходят упоры блокировки хода затвора назад. Необходимо проконтролировать их вертикальность (вывести на 90 градусов) и площадь зацепления с упорами, расположенными по обеим сторонам шептала. Сами упоры треугольной формы и стоят по обе стороны от упорного зуба шептала. Рабочее положение - приподняты вверх и подпружинены. Эти упоры расположены на П-образном основании, хвост которого выходит под спусковой крючок. Если дожать спуск до упора, то треугольные упоры опустятся и затвор можно извлечь из рамы. Поджатие производится пластинчатой пружиной. Эта пружина – слабое звено. Термообработка ее оставляет желать лучшего, вследствие чего она ослабевает и не дожимает упоры вверх, как результат - при передергивании затвор остается в руках. Пружину надо заменить, для чего придется снимать с рамы весь УСМ.

 

Для снятия УСМ нужно выбить удерживающий штифт, и сдвинуть механизм с паза в сторону окна магазина. Дополнительную фиксацию УСМ осуществляет тяга предохранителя, она достаточно толстая и прочная, разгибать её не рекомендуется, при повторном загибе может сломаться. При разборке нужно особое внимание уделить мелким выпадающим деталям: шептало, пружины, оба упора предохранителя  и др. Поэтому рекомендуется производить разборку, постелив на стол мягкую подстилку. После частичной разборки УСМ можно будет сдвинуть его основание вперед (тяга не будет его удерживать). Поджимная ленточная пружина закреплена между рамой и корпусом УСМ, поэтому обязательно сначала нужно сдвинуть основание УСМ, и только потом приступить к демонтажу этой пружины. Иначе при разборке можно повредить пружину, а последующая сборка без сдвига основания все равно не возможна, так как пружина на место не встанет.

 

Возвратная пружина спускового крючка - несколько витков сталистой проволоки, с длинными рычагами - один поджимает шептало вверх, другой отжимает спусковой крючок вперед. Эту пружинку тоже лучше заменить, поскольку штатная недостаточно фиксирует спуск – имеется люфт. Поскольку она закреплена на оси спускового крючка, то полной разборки механизма не избежать. После сборки механизма все оси рекомендуется накернить по центру для некоторого  расклинивания в гнездах.

После серии выстрелов трудно бывает сложить приклад. Направляющая заедает в гнезде. Часто ось приклада выбить не удается, так как она расклепана. Тогда следует аккуратно притереть направляющую вручную и смазать ее графитовой смазкой.

Вверху пистолетной рукоятки, где закрепляется ось приклада, сделаны  выступы металлического корпуса УСМ, которые обеспечивают фиксацию приклада в разложенном состоянии. Эти выступы выходят за габариты деревянных частей. Получается, что если стрелок имеет крупные ладони, то при перезарядке оружия он  периодически ударяется кистевыми суставами большого и указательного пальцев о ребра этой железки. Целесообразно закруглить эту деталь, убрав острые углы.

 

Требуется обработка направляющей патрона в казеннике. Обычно угол направляющей не заподлицо с внешней частью рамы, а оставлена ровная часть (перепад высот) порядка 1 мм. Из-за этого патроны часто клинит при подаче – они утыкаются в этот уступ, особенно это характерно для металлических гильз. Требуется полностью убрать этот уступ, сделав его заподлицо с подавателем магазина. Для этого можно воспользоваться дрелью со сверлом на 14, и довести мелким напильником. Либо воспользоваться круглым напильником сразу. Окончательная шлифовка нулевкой и полировочной  пастой.

 

После выстрела вываливается магазин - дело в том, что гнездо магазина представляет из себя тонкую железную рамку, которая винтами наглухо крепится к затворной раме снизу, соответственно, именно за эту приставную рамку магазин должен фиксироваться и держаться зацепами на "распашных" пружинистых стенках. Это так должно быть.

На деле же получается следующее - магазин незакаленный, т.е. эти, якобы пружинные зацепы, пружинят недостаточно, их можно свободно подгибать рукой.

При выстреле рама под действием отдачи слегка выгибается в стороны, зацепы магазина не компенсируют поперечного расширения окна - магазин выпал. Спереди и сзади магазин ничего не фиксирует и есть заметные щели. Кроме того, зацепы на пружинных стенках неудачной формы (они после штамповки не обрабатываются), их необходимо подточить углом треугольного надфиля, чтобы придать им некоторое подобие зацепа у основания стенки магазина, иными словами, сделать там ярко выраженный "угол". На раме площадки, за которые должны заходить зацепы магазина, торцом надфиля нужно вывести до ровного уступа, они немного завалены – т.е. обеспечить максимальную площадь соприкосновения. Далее - под передним крепежным винтом, который крепит направляющую магазина к ствольной коробке, есть свободное место, небольшая ниша, в неё целесообразно вставить кусок каблучной резины, который будет упираться в переднюю стенку магазина. Это улучшит фиксацию магазина, поскольку при отдаче дополнительное трение будет удерживать магазин от выпадения.

Если есть доступ к термообработке, то подточенный магазин можно закалить. Как показала практика, боковые захваты закаленного магазина пружинят хорошо и магазин не выпадает при стрельбе, хотя закалка может иметь оборотную сторону – закаленный до высокой твердости магазин износит посадочные места в направляющей магазина. Причем это проявляется уже на небольшом числе выстрелов. Поэтому рекомендуется либо не калить магазин, а использовать резиновый вкладыш, либо калить и магазин, и направляющую магазина (впрочем, ничего не мешает закалить и то и другое плюс использовать вкладыш). Закалку, не вникая в сложности термообработки, можно произвести и в домашних условиях – нагреть корпус магазина на газовой пропановой горелке до светящегося красного цвета (производится на «широком» пламени), а затем полностью погрузить его в охлажденное до 0 - +5 °С отработанное машинное масло.

 

Двухместные магазины более-менее пригодны в первозданном виде, но надо убедиться в отсутствии заусенцев и в надлежащем угле подачи патронов. Четырехместные магазины, покупаемые отдельно, требуют обязательной доработки. Предварительно с него надо снять все заусенцы, и завальцевать, особенно изнутри с бортиков, фиксирующих патрон, чтобы патрон плавно выходил при воздействии на донышко. Полуовальную выборку вверху передней стенки магазина полукруглым напильником надо углубить и сделать более плавной, без острых углов. Магазины на 4 патрона имеют слабую и тонкую пружину. При сколько-нибудь длительном хранении со снаряженными четырьмя патронами пружина слабеет и при открывании затвора не может гарантированно выставить патрон под нужным углом. Как правило, подача производится горизонтально, а не вверх дульцем, что приводит к утыканию патрона. Да и сама пружина, как это ни странно, частенько цепляется сама за себя либо за стенки магазина. Рекомендуется поставить пружину от 5-местного магазина "Сайги-20", откусив опорный виток под сайговский подаватель. Требуется только соблюдать общий угол уклона пружины.

Также нужно обработать подаватель, убрав у него все острые углы и зашлифовать на резиновом круге все что можно. Изнутри необходимо сам корпус магазина отполировать мелкой шкуркой и нанести графитовую смазку. После этого магазин будет работать нормально.

 

Иллюстрации

 

 

 

 

Затворная группа ТОЗ-106.

 

На фото – затворная группа ТОЗ-106.

Цифрами обозначены: 1 - упорно-взводной зуб боевой пружины, при повороте рукоятки он отжимается на "взвод" скосом в корпусе затвора (2), пружина взводится. Соответственно, по этому же скосу зуб должен мягко скользить обратно при плавном спуске. Обе эти поверхности нужно тщательно притереть, убрать все неровности и шероховатости, обеспечить плавность и равномерность сброса усилия боевой пружины. Может потребоваться, при необходимости, отрегулировать выход ударника.

3 - в подвижной личинке затвора видны фрезерованные гнезда под ограничитель хода затвора в раме, чтобы его не выдергивали руками при перезарядке. Как раз в них заходят треугольные упоры, которые стоят по обе стороны от шептала, и они отжимаются вверх и находятся в постоянной готовности перехватить затвор, той самой ленточной пружиной на УСМ(2) – см. фото ниже.

Тело затвора с боевыми упорами соединено с зеркалом затвора шарнирно.

 

 

 

Ствольная коробка и УСМ в сборе.

 

1  - первый крепежный штифт УСМ к раме. Вынуть штифт и снять УСМ с места весьма трудно. Чтобы сдвинуть штифт необходимо снимать тягу предохранителя (4), а для ее демонтажа требуется вынуть центральную ось. При этом весь УСМ развалится на составные части, и что особенно неприятно, выскочит  отжимная пружина (2), которую установить на место крайне не просто.

Необходимо быть внимательным при сборке-разборке УСМ. После сборки ружья необходимо убедиться в работоспособности системы блокировки выстрела при сложенном прикладе и правильном функционировании предохранителя.

3 - виден кусок проволочной пружины, как раз она то отжимает спуск вперед, чтобы исключить его люфт.

 

 

 

Направляющая магазина.

 

1 - полоска из каблучной резины, именно она упирается при отдаче в переднюю стенку магазина и не дает ему выпасть со своего законного места. Поначалу магазин туго вставляется - вынимается, но со временем соприкасающаяся кромка резинки прирабатывается, и установка магазина не требует больших усилий.

2 - ось приклада

3 - бортики на магазинной раме, за них должны цепляться зацепы на пружинистых распашных стенках, у них нужно убирать "завалы" и дефекты после штамповки, делать их под 90 градусов.

4 - подобие задней антабки, цеплять и отцеплять за неё в первозданном виде что либо (карабин, кольцо и т.д.) неудобно -  угол маленький, отверстие неудачной формы, да еще и вращается свободно вокруг оси. Можно установить шайбу Гровера и проблема решена. Можно цеплять ремень от чехла с обычными карабинчиками.

5 – выступы корпуса прямоугольной формы. По краям имеются острые углы, которые рекомендуется закруглить.

 

 

 

 

Мушка ружья.

 

Первоначально в ходе пристрелки обычными патронами, мушка была стесана надфилем на 2 мм. Позже же, при пристрелке самодельными патронами, пришлось восстанавливать мушку даже выше, чем была первоначально! В мушке перпендикулярно стволу было просверлено отверстие 2 мм сверлом практически на всю глубину, метчиком нарезана резьба, и вкручен винт. После окончания пристрелки (выставлена на дистанцию 20-25 метров) винт был зафиксирован "холодной сваркой" (высокопрочная эпоксидка).

 

 

Четырехместный магазин со снятой пружиной от магазина Сайги-20.

 

1 - зацеп на пружинящей пластине, его-то и нужно снизу выводить немного на острый внутренний угол. На фото пружина от 5-местного магазина от Сайги 20-к – с откушенным нижним рамочным опорным витком.

 

Форму рукояти затвора можно изменить, сделав на конце рукояти традиционный для винтовок шарик. Это повысит удобство перезарядки, но увеличит поперечные габариты. Так что делать его или нет – решать владельцу самостоятельно.

 

 

© 2002

Paul­_Vystrel

Михаил HORNET